Новый Team-RS открылся по адресу team-rs.club
Старый сайт работает в просмотровом режиме. Он будет выключен 1 февраля 2016.
Особенности миграции и особенности перехода: Форум.Сайт
Ребятки, Отмечаем Новый Год 2016! Обсуждаем здесь Отмечаем Новый Год 2016
 
Services / Информация

Team-RS: Распредвалы TRS
Софт / Адаптеры
Стоимость


Team-RS & Co: Кто-Есть-Кто (25)
Фото Галерея
Эволюция (66)
User Technical (108)
DynoDrag (200)
Link Каталог (114)
Пользователь: не авторизован

Вход
Регистрация на Team-RS
Восстановить пароль доступа
Technical : Отечественные АВТО

  Турбо Моторы
  · Некоторый опыт постройки Турбо
  · Поршни для Турбо-Мотора
  Dellorto DHLA: общее
  · DHLA\DCOE: ремонт и настройка
  · DHLA\DCOE: подбор карб.
  · DHLA\DCOE 40: коллекторы
  · DHLA 40: дудки
  · DHLA: Чертежи эмульсионных трубо
  двигатель/кпп
  · гбц 8v: 39x34 + каналы
  · гбц 16v: каналы
  · гбц 16v: цельный толкатель
  · гбц 16v: большие клапаны
  · гбц 16v: валы c большим подъемом
  · гбц 16v: ресивер
  · гбц 16v: 4др. вертикальные
  · d84 - точить в d84 опасно
  · эволюция 8v(карб)->16v(inj)
  · cборка 6ст. КПП
  · регулировка шкива Верньера
  · проставка рдт
  · изготовка шкива генератора
  · масляный радиатор
  · датчик температуры масла
  · усилитель блока / плита
  · короткоходная кулиса
  · карданчик КПП
  · регулировка дисковой блокировки
  · о блокировках (© за рулем)
  · карбюратор 24x24
  · карбюратор 24x26
  · фильтр от ГАЗ на ВАЗ
  подвеска/тормоза
  · опора задней стойки
  · перенос подпружинников
  · подвеска на ШС
  · треугольные рычаги
  · ШС
  · задние дисковые тормоза
  · гидроручник для ЗДТ
  · кронштейн растяжки
  · тормозные контуры
  · подвязка задней балки
  · режем пружины
  кузов/салон
  · защита двигателя
  · сиденья "Recaro" от Opel
  · распорка задних стоек
  прочее
  · F.A.Q: базовые размеры
  · F.A.Q: распред-валы 16v
  · F.A.Q: распред-валы 8v
  · F.A.Q: Turbo Дизель\Бензин?
  · F.A.Q: опыт эксплуатации
  · F.A.Q. аммортизаторы
  · Модуль зажигания
  · красим колесные диски
User Technical: Отечественные Авто
  Турбостроение 2

Раздел: Отечественные Авто
Подраздел: Турбо Моторы
Автор: Jupel
Краткое описание: личный опыт
Последнее обновление: 2009-11-02 10:02:41

Турбостроение 2


Вторая редакция, благодаря уважаемому Штирлицу опус претерпел изменения.

Хочу остановиться на узких местах при постройке мотора с турбонаддувом.

Выберите степень сжатия - если используете турбину низкого давления, до 0.6 кгс/см2, нет смысла сильно разжимать мотор - прожорливость его ощутимо увеличивается вне зависимости от режимов движения.

Выбор турбокомпрессора.
Пройдемся по общим местам - от размера турбины и компрессора зависит характер крутящего момента (или хороший низ или верх).
ККК-03 очень маленькая, дует практически с хх, зажигалка.
TF-035 от европейского форестера 150 лс чуть больше, буст с 2000, для города неплохо но верх ощутимо завален.
TD-04L практически стандарт для турбо таза. Хорошо едет, буст с 2500-2700 примерно.
VF-23 стоит сейчас и очень нравится. буст с 3400-3500, выхлоп не затыкает. расчитана на штатные 0.9
Передув очень нежелателен, я угробил таким образом 2 турбины, на одной прихватило подшипник к оси и разорвало, на другой приварилось кольцо газодинамического уплотнения со стороны выпуска.
Покупать бу турбины крайне желательно прямо из-за бугра или с контрактных моторов. Мой выбор injapan.ru Очень удобно и не дорого (дешевле барыжных разборок, при значительно лучшем состоянии), при определенном навыке можно отхватить весьма сладкие варианты. У нас как обычно продают ушатанные, за РЕДКИМ исключением.
Купленная бу турбина должна быть отмыта. Для этого лучше использовать очиститель карбюратора ABRO, остальные либо фуфло либо тоже фуфло. Этот же отъедает все практически. Снимаем улитки и трубки. крыльчатки оберегать от любых силовых воздействий. Берем полиэтиленовый пакет, кладем туда картридж и заливем промывкой. Оставляем на несколько часов закрытым, потом промываем еще и еще. Обычно много черного выливается. После заливаем масло через слив, покручивая ротор добиваемся что бы масло попало в подшипники, сливаем лишнее, собираем.

Распредвалы однозначно штатные, так как фазы у них применительно к турбо широкие, почти спорт. Если очень хочется потратить деньги на нештатные распредвалы, для турбо они должны иметь фазы уже штатных, а подъем больший. Этим мы снижаем эффект обратного выброса смеси во впуск, наполнение на низких частотах вращения кв увеличивается, а в наддувных режимах наполнение обеспечивает комрессор турбины.
Однако при необходимости "рекордов" на стенде валы ставят широкофазные, смесь хотя и улетает в выхлопную трубу, охлаждает камеру сгорания, позволяя сжечь без детонации больше топлива.

ресивер - если нет проблем с компоновкой, руководствовадся надо теми же принципами, что и для атмосферного. на донаддувных режимах ресивер должен работать, это и длинные трубы и относительно большой объем. заслонка штатная, ее хватает.

если у вас 2108-099 не поленитесь сделать съемной верхнюю панель, на которую крепится замок капота. Это очень облегчит жизнь при манипуляциях с ресивером и радиатором. Делается это просто - штатную отсверлить и обрезать, оставив по бокам около 150мм, приложить сверху новую и сверлить отверстия по месту по местам точечной сварки или чаще. обязательно закрепить к усилителю в районе замка капота. Из плюсов - у меня стоит пассик 3 литра гурм. Без такой панели это очень проблематично ставить.

Выбор поршней - личное дело каждого, я ездил на лыткаринских интеллект-авто (без проблем 0.9 ) и на мамишных сейчас - тоже без проблем до 1.4 кгс/см2.
Как правило поршень разрушается не от давления и нагрузок, а от детонации из за бедной смеси и в первую очередь, неправильной степени сжатия - большого давления наддува, неправильного угла опережения зажигания.
что понравилось в мамишных - толщина днища с запасом.

Кольца - (это мое мнение) практически самое лучшее из доступного SM и MAHLE.

плита - усилитель на кв. есть много разных мнений о ее необходимости, но я поставил. Плит есть 2 вида - или напроход крепится за шпильки постелей кв, или в крышках сверлятся отверстия под болты м6, и ими притягиваются. Второй вариант пришел из автоспорта, такая конструкция проще для сборки. Первый вариант при неправильной установке деформирует блок и кв закусывает в подшипниках. Кроме того, плита, поставленная на герметик сопливится маслом у насоса. Видимо там нужно использовать тонкий прокладочный картон. Поддон ставится на толстый паронит. Маслоприемник необходимо наростить на толщину плиты, иначе отливы масла вас достанут.

Форсунки - мною использованы низкоомные 2.1 Ом 360 сс/мин. от митсубиси GT3000. ЭБУ Январь 5.1 с ними работает без проблем, при подключении по следующей схеме :
в цепь каждой форсунки включаем последовательно балластный резистор номиналом 6.8 Ом. Резисторы удобно разместить в жгуте форсунок, подав через них "+" , минус идет через драйвер контроллера. Резистор необходимо ставить проволочный на 5-20 Вт. Резисторы использовать отечественные - трубка из керамики зеленого цвета с плоскими выводами. белые прямоугольные импортные не ставьте, они разваливаются от вибрации - на одном сопротивление само поменялось в меньшую сторону и контроллер выдал ошибку "замыкание форсунки", отваливались выводы.
лаг можно оставить тот же что и на вазовских, он изменяется в даже в меньших пределах чем с высокоомными форсунками, при настройке по широкополосной лямбде это можно скорректировать вручную при наличии OLT и LC-1.

Бензонасос – использован VDO от ауди, применяется для моторов от 2 до 4.2 литра, встает в корпус без переделок, сетка необходима от инжекторной классики, предохранитель 20А, провод менять на 4мм2
Рампа – переделал под шланги, трубки лопаются от вибрации, рдт выносной, на сайте есть эскиз проставки
Модуль зажигания – перенести от турбины, лучше на растяжку стоек, там нет вибрации, и не придется менять модули раз 1.5-2 года из за обрыва алюминиевых проводков залитых гелем.
Коллектор - отдельная тема. Нержавейка ANSI 304 (весьма бюджетно), желательно L - углерода меньше, она пластичнее, 321(дорого и нет), или 08Х18Н10Т (отводы из нее дорогие)
Я делал коллекторы из ст.20, не понравилось то, что они обгорают, и если окалина попадает в крыльчатку, лопатки турбины могут пострадать. обороты там 100-130 тыс/мин, малейший дисбаланс и ротор разносит подшипники, так что экономия на стоимости коллектора выйдет боком.
Есть мнение, что коллектор из нержавейки ненадежен, но ничего не лопается, и не выгибается если нормально делать. Что бы понять как работает выпускной коллектор, представьте что с ним происходит при нагреве. Материал увеличивается в объеме и линейных размерах в соответствии с коэффициентом теплового расширения, пропорционально температуре. Отвод при нагреве разгибается, труба удлиняется. Если вектор сил теплового расширения направлен навстречу друг другу, возникают изгибающие моменты, а так как прочность нержавеющих сталей при высокой температуре остается значительной, то изгибающую нагрузку воспринимают крепеж и прокладки. При «удачном» стечении обстоятельств вытягиваются шпильки из гбц, а про пробой прокладки можно и не говорить. при прочном крепеже, или жесткой конструкции возникают усталостные трещины, заваривать которые бесполезно в том числе и из за деградации материала.
В соответствии с вышесказанным нужно конструировать коллектор, расположив трубы так, что бы при тепловом расширении вектор сил был бы направлен в одну сторону. Очень хорошие примеры для повторения есть на сайте full-race.com. Не надо ничего изобретать, надо повторить.
Также 99% правильных коллекторов имеют разрезные фланцы к гбц, или оставлена скрепляющая полоска для сборки под сварку, это дает возможность контролировать отсутствие внутренних напряжений конструкции.

Сварка полуавтоматом в среде со2 - науглероживание, карбиды в шве, пористость из за воды в газе. можно на смеси с нерж проволокой но аргонник удобнее.
присадка желательна ANSI 316L, как более пластичная чем 308, но можно и нихром подходящего диаметра (2-3мм). Стыки прямых трубок желательно торцевать на токарном без фасок, на гибах торцы под сварку пройти напильником. Варить с поддувом внутрь трубы. Простейшее приспособление – силиконовая трубка, на конце кусок металлической, обмотанный комом алюминиевой фольги, с другой стороны затычка из фольги, поддув 1-2 л/мин. Горелка лучше всего с газовой линзой например SR-9 электрод 1.6, аргон ВЧ 5-7 л/мин. Газовая линза дает возможность выдвинуть электрод на 2-3 см, чтот бы подлезть в труднодоступные места. Газ нормальный в москве только в Балашихе на AGA, контора Linde Gas при балашихинском кислородном заводе.
Мой последний вариант коллектора также подсмотрен у фул рейса - рога должны иметь возможность отгибаться при нагреве, и не в друг друга, а в одну сторону. Проверка временем подтверждает правильность выбора конструкции.


Интеркулер - я использовал от сааба, как наиболее эффективный и дешевый.
Перепускной клапан - штатный от субару. Что характерно у нее там 2 клапана - у турбины и на интеркулере. и не это не просто так - при давлении в полторы атмосферы при закрытии дросселя возникает скачок давления и правильнее его сбрасывать двумя клапанами. Если давление 0.9- 1.0 достаточно одного. Лучше чем от субару - штатный от эво, имеет больший диаметр

Подвод масла. Для меня самое простое оказалось использовать гудрич 600 серии как на трмозные магистрали. в гбц ставится тройник от 2106 на датчик давления масла, к нему аргоном приварил кусок с резьбой болта переднего тормозного шланга от Нивы. У него на конце выборка, а у гудрича есть фитинг с выступающим конусом.
Почему не трубка? Трубки у меня лопались, с фторопластовым шлангом таких проблем нет.
Любая грязь в шланге, в масле - конец турбине, отнеситесь к этому серьезно. Подвод масла в штатных инсталляциях имеет дроссель в виде калиброванного отверстия, находящийся в трубке или в ее банжо-болте. дроссель необходимо оставить.

Слив масла - только в блок. Идеально подходит трубка от митсубиси GT3000 - длинная и с гофрой. 2 винта или шпильки в блок. Или ввертыш под 14мм медную трубку с развальцовкой. Все остальные варианты в поддон имеют проблемы совместимости с валом привода. Крайне желательно что бы не было резинок напротив коллектора, за месяц они превращаются в уголь, трескаются и при каких либо манипуляциях отваливаются. После пары лет траходрома со сливом, на последнем моторе стояла газовая подводка - постоянно сопли в соединениях, поставил резиновые шланги в нерж оплетке - гудрич 200 серии D12 (мастер-спорт), отойдя от коллектора отводами и трубкой 18мм, приварил резьбовые части 1,1/16 (куплены в Ханса Флекс). Получилось относительно дорого, но я просто забыл об этом узле.

Шланги. все резиновое и пластмассовое рядом с турбиной не живет, если только это не машина выходного дня. Шланги трескаются, пластик коробит. Желательно сделать металлические трубки к печке, оставив резиновыми короткие участки. Трубку от помпы нужно использовать от карбюраторной версии – один шланг печки будет проложен по безопасному маршруту. У многих на охлаждение турбины тянутся длинные резиновые шланги, что не здорово - трубки надежнее.

верхняя опора двигателя - крайне желательно ее задействовать, иначе со временем нижняя балка будет выломана. Что бы вы там не варили, лопается от усталости. Нужен самодельный кронштейн, и при проектировании коллектора сместить турбину.
Нижняя задняя опора двигателя – под нее необходимо приварить пластину-усилитель из 3мм металла, охватив балку, так как в этом месте происходят пластические деформации (крутящим моментом мотора), опору в итоге отламывает с куском кузова. По этой же причине нежелательны «спортивные» опоры.
Резинки на рессивере - из армированных патрубков МБС резины или похожие, силикон например, так как штатные рвутся. Желательно закрепить ресивер к гбц, приварив пластинки. у меня его срывало.

Выхлопной патрубок от турбины я повесил на 2 гофры сразу после отвода на выходе турбины и перед резонатором - полностью разгрузив турбину и коллектор от нагрузок, вызванных перемещением резонатора и глушителя. Все эти подпорки с косынками - чистой воды колхоз, ни в одной серьезной инсталляции такого не видел. Кроме того, жесткая подпорка только перегрузит коллектор, не давая ему перемещаться при тепловом расширении.
Диаметр выхлопа - сразу ориентируйтесь на 60-67мм, что бы потом не переделывать. 63.5х1.5 оптимальный выбор. 51 труба реально затыкает выпуск, провоцирует детонацию

Сцепление - 2108 не держит, с оговорками можно сказать что держит 2112 с 06 диском и корзиной вис, такой конфиг пока новый, неизвестно что будет при выработке на маховике. хочется конечно RCS от сакса 184 на 08 маховик, но дорого.

Выбор ряда - не ставьте короткие ряды и пары - это жужжалка получается, колеса в букс и все.
Масляный радиатор – у меня стоит, но на зиму его желательно отключать, мотор не прогревается. Или ставить проставку с термостатом

система охлаждения - в пределах 250 сил хватает штатной. есло вам не хватает, она или неисправна или мотор не настроен.



(с) Team-RS 2002-2008. Копирование любого материла только с разрешения администрации ресурса. 0/-s